ウン年ぶりにスーツを新調。



ワタシは大学時代にファッションに目覚めた。約30年前となる当時はDC(デザイナー&キャラクター)ブランドブームのはしり。コムデギャルソンとかコムサデモードとかいっぱいあって、東京の大学生は丸井の赤いカードでローンを組んで買っていた。ファッション雑誌ではバーゲン情報にあふれ、バーゲン期間の新宿、渋谷、原宿は授業をサボった大学生が大挙して押し寄せていた(笑)。
ワタシの場合、ひねくれているのでDCブランドではなく、ブリティッシュトラッドのスリーピース・スーツが至上のものと思っていて、大学2年頃からは丸井のオーダーメイドコーナーでイージーオーダーのスーツを作るようになった。体型が人と違うわけではなく、デザインディテールに凝りたかったから。当時DC全盛とは言え、トラッド系の店もたくさんあったが、デザインディテールを突き詰めると、既製品では納得できない。
学生当時、カネもないので半年に1度ぐらいしかスーツをオーダーできなかったが、大学4年の頃にはローテーションを組めるぐらいになっていたので、就職活動で慌ててスーツを買うようなことはなかった。そーいえば、当時は「リクルートスーツ」なんて言葉はなかったような・・・。
普通の大学生ならスウェットシャツにジーパンとかを着ているところ、 スーツを着ることが好きで、バイト先や大学にも着ていった。ワタシの学部は形式上、夜間部になっていて、少数派ながら就労学生もまばらにいて、スーツなどを着ているので、ワタシがスーツを着ていてもそれほど違和感はなかったように思う。

なお、昔のデザインの好みは・・・
ジャケットはノッチドラペルの2つボタン、袖ボタンは4つ、センターベント、チェンジポケットつき。
ベストはノッチドラペルつきの6つボタン上5つ掛け、4つポケットで下2つはフラップ付き。本当は懐中時計用の通し穴も付けたかったけれど、イージーオーダーではそこまでできないと断られた。
パンツは内向き2タックでややゆったり。裾はダブル。ベルトループは付けるもののサスペンダー用ボタンを内側に6つ。切り込みでウォッチポケット。後ろのポケットは右が玉縁、左はボタンドフラップ。
書いていて、今でもディテールの好みを覚えていることにビックリした(笑)。







大学生当時はYA7という体型がフィットしていたのが、就職したらA7でややゆったりめに着ていた。それで10数年は体型維持していたのだが、現在はAB7、B7を通り越してBE7。いわゆる肥満体型でゴザイマス(悲)。なので、過去に作ったスーツはすべて身体にフィットせず、今回、新調することに。とあるパーティに出席、記録撮影をするため。

ちなみに購入したのは『洋服の青山』。ワタシが会社員時代には全く気にもかけていなかった、いわゆる「紳士服店」。もう大学生当時の服へのコダワリは全く無くなっていて、サイズが合えばいいや・・・程度(爆)。さすがにシングル2つボタンぐらいのデザインはチェックしたが、自宅で着て初めて後ろがノーベントだと知った(笑)。
内側のポケットは「お台場仕立て」。表生地が継ぎ足しなので高級感はやや損なわれるものの、それなりに手間をかけてマス。ズボンは外向きワンタックで裾はダブル。
なお、「お台場仕立て」の由来やデザインが生まれた理由についての解説は次のリンクで。フジテレビのある東京・お台場と関係があるのかないのか?

オーダースーツ情報NETお台場仕立て

今回購入したスーツの価格は大学生当時のものよりもはるかに安かったものの、一緒に買ったシャツなどと合わせると今回の撮影料が飛んでしまうぐらい(笑)。

現在のワタシは基本、仕事でスーツを必要としないので、このスーツが一張羅になると思うが、ダークネイビーの無難な生地のものをチョイス。ネイビーだと、ブレザーのように色々なパンツのバリエーションが楽しめるから。改まった席なら同じ生地のパンツでスーツとして。ややカジュアルにするならグレーのパンツ。さらに崩すならジーパンやカーゴパンツなど。なお、買うと決めてから知ったが、実はツーパンツスーツ。スーツはジャケットよりもパンツのほうが傷むからこのようなセットになっているのだが、そんなに使い込む予定はナシ(笑)。


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